Amalfin rannikko – loma romanttikoille adrenaliinin kanssa

Italialainen runoilija ja kirjailija Renato Fucini kirjoitti 1800-luvun lopulla, että Amalfin rannikon asukkaiden viimeinen tuomio, jotka otetaan vastaan taivaaseen, tulee olemaan samanlainen päivä kuin muutkin päivät. Tällä hän kuvaili parhaiten vaahtoavan meren yllä roikkuvien vehreiden terassien kauneutta, Sorrenton niemimaan eteläosaa edustavan Sirenin rannikon kulttuurista rikkautta ja arkkitehtonista perintöä. Villi, kutsuva ja romanttinen Amalfin rannikko on epäilemättä osa Italiaa, jonne meidän tulee käydä, jos mahdollista autolla, mutta ei kesäkauden huipulla, vaan lämpiminä kevätpäivinä, jolloin lukemattomien portaiden kiipeäminen ei ole mahdotonta. mutkittelevat tiet eivät törmää tuhansiin turistiin, jotka kilpailevat paikallisten Vespa-kuljettajien kanssa.

Mutkainen, mutkikkaampi, Amalfin rannikkotie
Kun keho ja sielu kaipaavat lepoa Vatikaanin museoista, roomalaisista raunioista ja kirkoista, jotka ovat täynnä vanhojen mestareiden taideteoksia, on aika heiluttaa se Amalfin rannikolle, jossa keräämme uutta voimaa siemaillen limoncelloa kuuluisan ja kaunis Positanossa, ihaillen entisen Amalfin tasavallan ylpeyttä ja hemmoteltuaan Ravellon huumaavasti tuoksuvien puutarhojen viehätysvoimalla. Pastelliväriset kalastajakylät, jotka takertuvat jyrkästi kohoavaan rannikkoon ja muut syvän vihreissä laaksoissa lepäävät, reunustavat dramaattista kalliorannikkoa, ja niitä yhdistää henkeäsalpaava Amalfi Coast Road, joka yhdistää Napolinlahden Salernonlahteen. Tie on tyypillinen esimerkki italialaisesta draaman voitosta logiikasta - elettiin Amalfi-tietä, jossa näkymät ovat uskomattomat ja mutkat sokeita! Tie on niin kapea, että vastaantulevien ajoneuvojen välinen etäisyys mitataan usein matkan varrella kohtaamien autojen maalijäljissä.

Sorrentosta Amalfiin
Vain lyhyt mutta jyrkkä ajomatka erottaa meidät lähtöpaikasta, kuuluisasta ja usein laulavasta Sorrentosta, miellyttävään kylään. Sant'Agata haastaa Due Golfin oikeuteen, josta on upeat näkymät Napolinlahdelle ja Salernoon. Koska italialaiset ovat kuitenkin kansa, joka on vakuuttunein siitä, että rakkaus kulkee vatsan kautta ja Amalfin rannikko on yksi Välimeren kauneimmista osista, meidän on nautittava silmien lisäksi myös muille aisteille, joita varten. Suurin kokemus on vierailu Don Alfonso 1890 -ravintolassa. Alfonso ja Ernesto Iaccarino , isä ja poika, molemmat palkitut kokit, ovat myös ylpeitä Michelin-tähtien omistajia, ja heidän menestyksensä johtuu pääasiassa filosofiasta, joka perustuu kolmella periaatteella: Välimerellinen luonne, tuoreiden raaka-aineiden ehdoton laatu ja nykyaikaisuus. Vähän aikaa sitten aloitettiin myös ruoanlaittokurssien järjestäminen, ja kurssilaiset, väsyneet matkailijat ja erikoisuuksiaan vastustamattomat voivat viettää koko lomansa Iaccarinon perheen kanssa ylellisessä Don Alfonso 1890 Relais -hotellissa.

Amalfin rannikon luultavasti kuuluisin kaupunki on snobilainen Positano. Kaupunki laajenee pystysuunnassa, pastellit rakennukset, terassit taistelevat kauneimmasta näköalasta, kohoavat toistensa yläpuolelle, kapeita katuja täynnä myrkyllisen kalliita putiikkeja, laskeutuvat talojen välistä kesällä tungosta rannikolle, mutta kaaoksesta huolimatta Positanossa on erityistä viehätysvoimaa, jonka amerikkalainen kirjailija John Steinbeck ilmaisi: ″Positano on unelmakaupunki, joka ei vaikuta todelliselta siellä ollessasi, mutta muuttuu uskomattoman todelliseksi lähtiessäsi.` Positano-nimeä juhlivat myös muut tärkeät ihmiset, mukaan lukien taidemaalari Irene Kowaliska asui yhdessä huviloista 1940- ja 1950-luvuilla, ja Positano toimi hänen inspiraationaan kangasmaalaukseen. Juuri hänen eloisat kuvionsa vaikuttivat muotityylin kehittymiseen, jota nykyään kutsutaan Positano-muodiksi: kevyitä, värikkäitä kesävaatteita, käsintehtyjä nahkakenkiä sekä muodollisia hääpukuja löytyy monista Amalfin rannikon putiikeista. Kahden kilometrin päässä Positanosta on hotelli Il San Pietro di Positano, joka on vierailun arvoinen kauniin sijaintinsa vuoksi, vaikka sinulla ei olisi varaa yhteenkään 41 huoneesta tai 21 huoneistosta, mutta voit katsella yhtä romanttisimmista auringonlaskuista. Michelin-tähdellä palkittu ravintola. Hotelli on myös suosittu kohtaamispaikka julkkiksille, ja yksi heistä, italialaisjuurinen amerikkalainen näyttelijä Danny de Vito on usein vieras Chez Black -ravintolassa, jossa hän maisteli ensimmäisen kerran Etelä-Italian ykkösjuomaa, kuuluisa limoncello, ja rakastin sitä niin paljon, että hän valmistaa sitä edelleenkin vain itse. Positanossa kannattaa myös nousta autosta kävelylle Sentiero degli Dei -polun varrella ulottuvien oliivi- ja sitruunalehtojen sekaan. Nopein tapa päästä tälle reitille on kiivetä 1700 porrasta, jotka johtavat Positanosta Nocelloon, ja sieltä voimme jatkaa eri suuntiin, erittäin jyrkkää polkua pitkin jopa Sant'Angelo a Tre Pizzin huipulle. , Sorrenton niemimaan korkein osa. Meren ystävät tutustuvat mieluummin kolmen saaren kauneuteen, jotka sijaitsevat muutaman kilometrin päässä Positanosta ja jotka muodostavat Li Gallin saariston, kuin vuohipolkuja. Sireenit, joka on nimetty, koska sen sanottiin olevan myyttisten sireenien koti, jotka pettivät merimiehiä laulullaan. Positanosta on vain puolen tunnin ajomatka Amalfiin, joka oli aikoinaan Etelä-Italian suurin satama. Nykyään Amalfi on pieni kaupunki, mutta leveän portaikon huipulla hallitsee upea katedraali, joka on osoitus kaupungin entisestä loistosta, joka koki kultakautensa 10. ja 1100-luvuilla, jolloin Amalfi oli voimakas merellinen tasavalta. . Niille, jotka vielä osaavat laittaa syviä ajatuksia ja kauniita sanoja paperille, paperitehtaat ovat erityinen haaste, sillä Euroopan vanhimmat paperinvalmistajat jatkavat edelleen käsintehdyn paperin perinnettä. Läheisessä paperinvalmistajien käyttämien vesitehtaiden laaksossa voimme oppia lisää vanhasta tekniikasta Paperimuseo. Historia jatkuu kylässä Atrani, joka säilyttää pienten katujen, käytävien ja portaikkojen läheisyyden.

Ravellosta Vietriaan:
Se on yksi Amalfin rannikon helmistä Ravello 350 metriä merenpinnan yläpuolella, jossa valon leikki ja maaginen arkkitehtuuri ovat inspiroineet taiteilijoita vuosisatojen ajan. Kaupungin nimi tuli kuolemattomaksi Boccaccion Dekameronissa, se inspiroi säveltäjiä Richard Wagneria ja Edvard Griegia, ja Leonard Bernstein, Toscanini ja Rostropovich keräsivät siihen uutta voimaa. Mirò, Eschner ja Turner, joiden kuvat merestä ovat esillä Lontoon Tate-galleriassa, maalasivat marjakuusia kankaille, ja kaupungin kauneutta kuvaili myös EM Forster, joka mainitsee sen romaanissa A Room with a View, ja DH Lawrence, joka on melkoinen Luvut romaanista Lady Chatterley's Lover kirjoitettiin Ravellossa. Maaliskuun ja marraskuun välisenä aikana puutarhassa Villa Rufolo 1200-luvulta lähtien he järjestävät konsertteja, ja heinäkuussa kaupungissa järjestetään Wagner-festivaali. Villa Rufolon puutarhojen piti edustaa Klingsorin puutarhaa oopperassa Parsifal Wagnerille. Monet taiteilijat tulivat Ravelloon hakemaan inspiraatiota, toiset jäivät: Virginia Woolf, Graham Greene, Tennessee Williams ja Gore Vidal. Korallien ystävät lumoutuvat Korallimuseo, jossa on esillä korallit, cameot ja helmiäiskorut Rooman ajoilta 1900-luvulle. Se on viimeinen kaupunki kuuluisalla Amalfin rannikolla Vietri sul Mare, joka on kuuluisa keltaisesta ja sinisestä keramiikasta, luonnon ja meren väreistä. Pienet keraamiset taideteokset muistuttavat, että itse Amalfin rannikko on jumissa villin luonnon kallioiden ja meren sinisen välissä, jotka syleilevät rannikkoa, suojelevat sitä ja näyttävät sen romanttista kauneutta vain niille, jotka uskaltavat ajaa sen mutkaisia polkuja pitkin. .

Miten sinne pääsee:
Viisikymmentä kilometriä Amalfin rannikkoa on parasta ajaa omalla autolla, mutta koska Etelä-Italiaan ajaminen on väsyttävää, on myös viisasta harkita Napoliin lentämistä ja auton vuokraamista Napolista tai Sorrentosta. Italialaiset halpalentoyhtiöt, jotka yhdistävät Pohjois- ja Etelä-Italiaan ilmaa Italia ja Meridiaani. Useat yksityiset lauttayhtiöt kuljettavat kesän aikana vierailijoita jokaisesta rannikkokaupungista lähisaarille, joista suurin on Metro del Mare.