Amalfikysten – en ferie for romantikere med et adrenalinsus

I slutningen af det nittende århundrede skrev den italienske digter og forfatter Renato Fucini, at den endelige dom for indbyggerne på Amalfikysten, som vil blive accepteret i himlen, vil være en dag som enhver anden dag. Hermed beskrev han bedst skønheden i de frodige grønne terrasser, der hænger over det frådende hav, den kulturelle rigdom og den arkitektoniske arv ved Sirenkysten, som optager den sydlige del af Sorrento-halvøen. Den vilde, indbydende og romantiske Amalfi-kyst er uden tvivl en del af Italien, som vi skal besøge, om muligt i bil, men ikke på højden af sommersæsonen, men på varme forårsdage, hvor det ikke er en umulig bedrift at bestige utallige trin. snoede veje løber ikke ind i tusindvis af turister, der konkurrerer med lokale Vespa-chauffører.

Snoet, mere snoet, Amalfi kystvejen
Når kroppen og sjælen kræver et hvil fra Vatikanets museer, romerske ruiner og kirker fulde af kunstværker fra de gamle mestre, er det tid til at vinke det til Amalfikysten, hvor vi vil samle nye kræfter, mens vi nipper til limoncello med de berømte og smuk i Positano, der beundrer stoltheden i den tidligere Amalfi-republik og hengav sig til charmen fra de berusende duftende haver i Ravello. Pastelfarvede fiskerlandsbyer, der klamrer sig til den stejlt stigende kyst og andre, der hviler i dybe grønne dale, langs den dramatiske klippekyst og er forbundet af den betagende Amalfi Coast Road, som forbinder Napoli-bugten med Salerno-bugten. Vejen er et typisk eksempel på dramaets sejr over logikkens italienske - boede Amalfi-vejen, hvor udsigten er utrolig og svingene er blinde! Vejen er så smal, at afstanden mellem modkørende køretøjer ofte måles i spor af maling på de biler, vi møder undervejs.

Fra Sorrento til Amalfi
Kun en kort, men stejl køretur adskiller os fra udgangspunktet, det berømte og ofte sunget Sorrento, til den hyggelige landsby Sant'Agata sagsøger Due Golfi, som byder på en utrolig udsigt over Napoli-bugten og Salerno. Men da italienerne er en nation, der er mest overbevist om, at kærligheden går gennem maven, og Amalfikysten er en af de smukkeste dele af Middelhavet, må vi give glæde til de andre sanser ud over øjnene, for hvilke den største oplevelse vil være et besøg på restauranten Don Alfonso 1890. Alfonso og Ernesto Iaccarino, far og søn, begge flerdelte kokke, er også de stolte ejere af Michelin-stjerner og tilskriver deres succes hovedsageligt deres filosofi, som er baseret på på tre principper: Middelhavskarakter, absolut kvalitet af friske råvarer og modernitet. For kort tid siden begyndte de også at afholde madlavningskurser, og kursister, trætte rejsende og dem, der ikke kan modstå deres specialiteter, kan tilbringe hele deres ferie med familien Iaccarino på luksushotellet Don Alfonso 1890 Relais.

Den nok mest berømte by på Amalfikysten er snobbede Positano. Byen udvider sig lodret, pastelbygninger, med terrasser, der kæmper om den smukkeste udsigt, hæver sig over hinanden, smalle gader fulde af giftigt dyre butikker, stiger ned mellem husene til kysten overfyldt om sommeren, men på trods af kaosset har Positano en særlig charme, som den amerikanske forfatter John Steinbeck udtrykte det: ″Positano er en drømmeby, der ikke virker ægte, når du er i den, men bliver utrolig virkelig, når du tager afsted.'' boede i en af villaerne i 1940'erne og 1950'erne, og Positano tjente som hendes inspiration til at male på stof. Det var hendes livlige mønstre, der påvirkede udviklingen af den modestil, som i dag kaldes Positano-moden: let, farverigt sommertøj, håndlavede lædersko samt formelle brudekjoler kan findes i mange butikker langs Amalfikysten. To kilometer fra Positano ligger hotellet Il San Pietro di Positano, som er et besøg værd på grund af sin smukke beliggenhed, selvom du ikke har råd til et af de 41 værelser eller 21 lejligheder, men du kan se en af de mest romantiske solnedgange i Michelin-stjerne restaurant i vest. Hotellet er også et populært mødested for berømtheder, og en af dem, den amerikanske skuespiller med italienske rødder, Danny de Vito, er en hyppig gæst på restauranten Chez Black, hvor han første gang smagte Syditaliens nummer et drink, berømt limoncello, og elskede den så meget, at han stadig producerer den i dag alene. I Positano er det også værd at stige ud af bilen og gå en tur blandt oliven- og citronlundene, der strækker sig langs Sentiero degli Dei-stien. Den hurtigste måde at komme til denne rute på er at bestige de 1.700 trin, der fører fra Positano til Nocello, og derfra kan vi fortsætte i forskellige retninger, efter en ekstremt stejl sti kan vi endda klatre til toppen af Sant'Angelo a Tre Pizzi , den højeste del af Sorrento-halvøen. Elskere af havet vil foretrække at opdage skønheden ved de tre holme, et par miles fra Positano, der udgør Li Galli-øgruppen, frem for gedestierne. Sirener, så navngivet, fordi det siges at være hjemsted for de mytiske sirener, der bedragede sømænd med deres sang. Fra Positano er der kun en halv times kørsel til Amalfi, der engang var den største havn i det sydlige Italien. I dag er Amalfi en lille by, men en storslået katedral troner på toppen af en bred trappe, et vidnesbyrd om byens tidligere herlighed, som oplevede sin guldalder mellem det 10. og 12. århundrede, hvor Amalfi var en magtfuld søfartsrepublik. . For dem, der stadig forstår at sætte dybe tanker og smukke ord på papir, vil papirfabrikkerne byde på en særlig udfordring, fordi papirmagerne, de ældste i Europa, stadig fortsætter traditionen med håndlavet papir. I den nærliggende dal af vandmøller brugt af papirmagere kan vi lære mere om den gamle teknik i Papir Museum. Historien fortsætter i landsbyen Atrani, som bevarer intimiteten af små gader, gange og trapper.

Fra Ravello til Vietria:
Det er en af Amalfikystens perler Ravello 350 meter over havets overflade, hvor lysets spil og magisk arkitektur har inspireret kunstnere i århundreder. Byens navn blev udødelig i Boccaccios Decameron, det inspirerede komponisterne Richard Wagner og Edvard Grieg, og Leonard Bernstein, Toscanini og Rostropovich samlede nye kræfter i den. Mirò, Eschner og Turner, hvis billeder af havet er udstillet i Londons Tate Gallery, malede taks på lærreder, og byens skønhed blev også beskrevet af EM Forster, som nævner det i romanen A Room with a View, og DH Lawrence, som er ganske kapitler af romanen Lady Chatterley's Lover blev skrevet i Ravello. Mellem marts og november i haverne Villa Rufolo fra 1200-tallet holder de koncerter, og i juli finder Wagner-festivalen sted i byen. Det var Villa Rufolos haver, der skulle repræsentere Klingsors have i operaen Parsifal til Wagner. Mange kunstnere kom til Ravello for at få inspiration, andre blev: Virginia Woolf, Graham Greene, Tennessee Williams og Gore Vidal. Koralelskere vil blive fortryllet i Koral Museum, hvor koraller, cameoer og perlemorsmykker fra romertiden til det tyvende århundrede er udstillet. Det er den sidste by på den berømte Amalfi-kyst Vietri sul Mare, som er berømt for sin gule og blå keramik, naturens og havets farver. Små keramiske kunstværker minder os om, at selve Amalfikysten er fanget mellem den vilde naturs klipper og havets blå, som omfavner kysten, beskytter den og viser dens romantiske skønhed kun for dem, der vover at køre ad dens snoede stier .

Hvordan man kommer dertil:
De halvtreds kilometer af Amalfikysten køres bedst med egen bil, men da det er trættende at køre til det sydlige Italien, er det også klogt at overveje at flyve til Napoli og leje en bil i Napoli eller Sorrento. Italienske lavprisflyselskaber, der forbinder det nordlige og det sydlige Italien er Luft Italien og Meridian. I løbet af sommeren færger en række private færgeselskaber besøgende fra hver af kystbyerne til nærliggende øer, hvor den største er Metro del Mare.