Damir Raković sera l'invité de la Fashion Week de Zagreb avec son défilé de mode indépendant à la fin de ce mois, ce qui représente un défi particulier pour chaque créateur. Le chemin pour arriver jusqu'ici n'a pas été facile pour la créatrice de costumes diplômée, directrice conceptuelle et créative d'Atelje Ponorelli et créatrice de mode conceptuelle. Les épines sur ce chemin...
Damir Raković présentera son défilé solo à la Fashion Week de Zagreb à la fin du mois, un défi particulier pour tout créateur. Mais le chemin pour y parvenir n'a pas été facile pour ce costumier diplômé, directeur conceptuel et créatif d'Atelje Ponorelli, et créateur de mode conceptuel. Il a su intégrer avec art les difficultés rencontrées au cours de son parcours à la collection naissante, apportant ainsi une touche finale unique à son histoire.
Contrairement à la plupart des designers qui étudient à la NTF, vous venez de terminer vos études à l'école Profokus de Zagreb. Qu'est-ce qui a convaincu un designer slovène d'étudier de l'autre côté de la frontière ?
Tout a commencé au lycée. Mes parents ne comprenaient pas ce que je voulais faire, ils n'approuvaient pas, alors je me suis inscrite dans une école de design à leur insu. Ils pensaient que j'allais faire des études dentaires, jusqu'à ce que je reçoive le premier courrier de l'école de design. Je me suis donc inscrite moi-même à l'école de Zagreb. J'ai aussi eu beaucoup de mal à payer les frais de scolarité, car mes parents ne voulaient rien donner. De plus, on ne peut pas étudier le design de costumes ici, il faut aller à Vienne ou à Zagreb, et comme cette dernière est plus proche et propose un bon programme, je m'y suis inscrite.
Vous présenterez votre collection automne/hiver lors d'un défilé indépendant à la Fashion Week de Zagreb, qui se tiendra du 19 au 21 mai. Comment un jeune créateur slovène a-t-il pu bénéficier d'une telle opportunité ?
Après de nombreuses années de travail acharné, bénévole et pour tous, Profokus collabore bien avec les événements, qui sont nombreux en Croatie, et j'ai eu ma première opportunité il y a quatre ans. Ils ont reconnu mon talent à l'école ; j'ai même découvert que j'étais leur meilleure élève. Ils ont donc beaucoup fait pour moi, surtout la directrice, Branka Vučetić Atletić. Tout le reste est une initiative personnelle. Il faut tout préparer soi-même, personne ne nous a offert l'opportunité. On s'organise, on prépare tout le matériel, et si on est bien, on est accepté, sinon, on est viré.
Vous faites partie de ces créateurs qui ne s'inspirent pas des thèmes habituels comme les années 50 ou le thème nautique, mais privilégient une création conceptuelle. Quelle est l'histoire de cette collection ?
Le thème principal est le chemin d'épines, et l'inspiration principale vient de chaque vie où les problèmes surgissent. Chaque histoire est différente, mais les problèmes sont similaires. L'accent est mis sur mon histoire, sur mes problèmes, que j'ai transformés en épines. La collection se compose de plusieurs images qui modifient la forme du symbole. Il apparaît sur le corps sous des formes inattendues, au gré des problèmes. D'épines, il se transforme en formes géométriques, suivies de catharsis et d'illumination. Chacun peut s'y retrouver. La collection ne s'adresse pas à une clientèle spécifique, mais simplement à des personnes.
Vous avez également réalisé une série de photographies de mode pour la collection avec la photographe Ana Gregorič. Comment avez-vous réussi à capturer votre vision sur papier photographique ?
En photographie de mode, le plus important est que les participants soient en phase. La frontière entre la mode et la photographie classique est extrêmement ténue. Les participants doivent avoir une touche artistique ; il ne s'agit pas de la vision d'une seule personne, mais de celle de toute l'équipe. Tous les membres sont d'égale importance. Je suis particulièrement fier de la maquilleuse Sandra Pranjic, qui a créé une image époustouflante. Je laisse toujours chacun faire son propre travail. Bien sûr, je donne des instructions, puis je laisse le projet se dérouler. Si chaque participant a ce que je recherche, le projet est réussi ; sinon, c'est un échec.
En tant que costumière, vous avez collaboré avec Broadway Theatre, Miniteatro, Škuco et d'autres. Quelle liberté de création ces projets vous offrent-ils ?
Parfait. On s'en tient au thème et à la performance, la forme est dictée par le costume et les acteurs eux-mêmes. Il est important de savoir qui porte le costume, combien d'acteurs sont présents, il faut tenir compte du mouvement et saisir le thème. Pour qu'un costume soit réussi, il faut être un peu sociologue et psychologue, il faut reconnaître le personnage dans son intégralité en une seule phrase. Mais là encore, la liberté est totale.
Vous avez créé une création originale : un gâteau surprise pour un défilé de mode à la Foire de Zagreb. À quel moment la création de mode se transforme-t-elle en création de costumes ?
Très rarement, sauf si le sujet a moins de cent ans, on peut toujours intégrer le costume à la création de mode. On ne peut pas changer les faits historiques : un costume est un costume et il a évolué très lentement, tous les cinquante ans, voire tous les cent ans. Mais après la Révolution, la mode a commencé à évoluer rapidement, tous les dix ans, et tout est différent. Si l'on se lance dans la reconstruction, c'est-à-dire dans le costume, on ne peut pas y inclure de tendances, mais si c'est l'inverse, c'est un défi particulier, car la mode est censée être esthétique et fonctionnelle. Or, le costume n'est pas fonctionnel.
Vous êtes le directeur conceptuel et créatif d'Atelje Ponorelli, qui ressemble davantage à une galerie d'art qu'à une boutique de mode. Ça s'intéresse donc plus à l'art qu'aux tendances mode ?
Absolument. Chez Atelje, nous nous efforçons d'anticiper les tendances et de créer des vêtements éternels, pas seulement pour une saison. J'ai toujours voulu associer l'art à la mode, voire à tout autre univers, telle est ma mission. De plus en plus de personnes aspirent à cela, la production chinoise de masse est peu à peu exclue, et nous aspirons à l'individualisation. Dès l'ouverture d'Atelje, nous voulions rappeler que l'exploitation du travail est vouée à l'échec. Nous avons atteint un sommet où un tournant est nécessaire. Au début, j'avais l'illusion que le monde de la mode était un art. Ce n'est pas de l'art, la mode est un business. Mais je persiste et j'apporte une valeur artistique aux vêtements et accessoires fonctionnels.
