Esfahan - Skønhed til de udvalgte

På højdepunktet af sin magt og betydning, under safavidernes dynasti (1500-tallet), forbløffede den enorme, blomstrende by vesterlændinge, og det blev sagt, at at se Esfahan var at se halvdelen af alle verdens seværdigheder. Et af de vigtigste offentlige arbejder udført af Sheikh Abbas fra det førnævnte dynasti var opførelsen af Naqsh-e Jahan-pladsen, også kendt som Verdensmønsteret, da en af de største pladser i verden sammensatte en halskæde af juveler i form af bygninger beregnet til tilbedelse og aristokratiske fornøjelser. Ali Kapu-paladset står ved indgangen til safavidernes paladser og var primært beregnet til at underholde adelige besøgende og udenlandske ambassadører. Paladsterrassen tilbyder også en af de smukkeste udsigter over pladsen og udsigten mod Imam-moskeen, som lukker den sydlige del af pladsen. Moskeens bemærkelsesværdige indgangsportal med to 42 meter høje minareter er blot en forsmag på interiøret, som er dækket af 472.500 fliser i en dominerende blå farve.

Sheikh Lofollah-moskeen, bygget i det syttende århundrede, står på den østlige side af pladsen, og dens største attraktion er billedet af en påfugl oven på den indre kuppel, der måler 12 meter i diameter. Besøgende, der står ved indgangen til den indre hall, kan observere et smukt lysspil, når solens stråler følger påfuglens hale på kuplens væg. Livet i denne by med 1,5 millioner indbyggere foregår selvfølgelig ikke kun på hovedtorvet og dens omgivelser, men et af de vigtigste mødesteder er faktisk bredden af Zajandeh-floden, hvorover adskillige broer strækker sig. Pol-e Shahrestan er den ældste bro i Esfahan, da de fleste af dens 11 buer sandsynligvis stammer fra det 12. århundrede.

Både lokale og besøgende i byen vælger normalt tehuset blandt buerne på Si-o-She Pol-broen eller 33-buebroen, som er en forlængelse af byens hovedgade, Čahar Bagh, som det smukkeste sted at nyde en stærk kop te. Selvom den ikke har så stor historisk værdi, da den "først" blev bygget i begyndelsen af det 17. århundrede, er den i dag et af byens vartegn. Esfahan var ikke kun et islamisk kulturcenter gennem sin historie, men kristne og jødiske samfund blomstrede også der. I dag er kun armenierne tilbage med deres rigt dekorerede Vank-katedral fra det 17. århundrede, som står i det armenske kvarter Dzholfa.

Sjov selv uden diskoteker
En af turistguiderne siger blot, når han nævner nattelivet i Esfahan, "bliv ved med at drømme". Da alkohol er strengt forbudt i den islamiske republik, og diskoteker ikke findes, er vilde nattefester umulige at forestille sig, men begivenhederne på Imam-pladsen er livlige til langt ud på natten, og en sodavand, det altid farverige internationale selskab og muligvis en vandpibe, som kaldes en kalyan i Iran, i en bar med den bedste udsigt over pladsen, er garantier for en interessant og sjov aften. Indgangen til tehuset er på venstre side af indgangen til Den Store Basar, men vi kan bare kigge op, og det vil straks være tydeligt, hvilken retning vi skal gå i for at deltage i aktiviteten på bygningens terrasse. Esfahan er også berømt for sit køkken. Suppelskere sværger til linsesuppe, og hovedretten er normalt kebab med fremragende ris og salat, krydret med citron og et par dråber olie. Kødboller og dolmaer findes også på tallerkenerne i bedre restauranter, og aubergineretter er særligt lækre. En af de restauranter, der ved, hvordan man skaber en atmosfære, da dens gæster spiser på typiske divaner, hævede sæder, hvor de får serveret deres mad, har et ret kedeligt navn, men det burde ikke afholde os fra at besøge den. Den traditionelle banketsal ligger i en af bygningerne omkring den centrale Naqsh-e Jahan-plads, og vi finder den først ved at spørge om den, mens vi shopper under arkaderne ved siden af Sheikh Lofollah-moskeen.

En oase midt i byens travlhed
Da Esfahan er Irans største turistattraktion, er der tre hoteller i den, hvoraf de fleste er rettet mod iranske turister eller backpackere. Der er få hoteller i højere kategorier, men Abbasi Hotel er værd at nævne med sine 230 værelser fordelt i en bygning fra begyndelsen af det 18. århundrede omkring en smuk indre gårdhave, der minder om persiske haver. Ud over den udendørs pool tilbyder hotellet også en sauna, en traditionel tesalon og specialiteter i en af fire restauranter. Det storslåede hotel kan prale af næsten alle overnatninger fra statspræsidenter og kronede overhoveder, der har besøgt Esfahan.

Et væld af mønstre og farver
På nordsiden af Naqsh-e Jahan-pladsen ligger endnu en vigtig indgang, men denne gang ikke til en moské eller et palads, men til den næsten syv kilometer lange labyrint af gyder, der udgør Den Store Basar. Shopping- og prutnende elskere, og især alle, der kender kvaliteten af de berømte persiske tæpper, vil bestemt ikke være ligeglade med de livlige boder. Esfahan er et af de traditionelle centre for persisk tæppevævning, som blomstrede i det 16. århundrede, men senere døde ud i historien og blev genoplivet i 1920'erne. Det typiske Esfahan-mønster er genkendeligt på sin elfenbensfarvede baggrund med motiver i blå, lyserød eller indigo. Tæpperne har normalt et meget symmetrisk og afbalanceret design, oftest en enkelt medaljon omgivet af mønstre af fremragende kvalitet og farveskala. Udover tæpper vil vi i basaren og under arkaderne omkring verdens næststørste plads (kun Den Himmelske Freds Plads i Beijing er større) bemærke en enorm mængde dekorativt kobbertøj, malet i smukke blå eller grønne nuancer og dekoreret med righoldige mønstre af mestre inden for kalligrafi og arabesker. Ligesom servicet er Esfahan-keramik også ekstraordinær, især de håndmalede keramiske fliser. Miniaturer, ofte tegnet på kamelknogler, guld- og sølvsmykker, krydderier og parfumer, himmelske dadler og pistacienødder er blot nogle af de iranske produkter, der helt sikkert vil tilføje vægt til vores kufferter, når vi siger farvel til en by, der er blevet skadet af landets tåbelige politik og stærke vestlige antipropaganda, men som på den anden side kun afslører sin skønhed for de modigste.