Giorgio Armani døde i dag i en alder af 91 år. Hyldester er strømmet ind fra modeverdenen, og modehuset har annonceret, at det vil åbne et sørgeværelse i Milano for offentligheden og en privat begravelse. Han havde kæmpet med helbredsproblemer i de seneste måneder og sprang i juni over sit mærkes modeshows i Milano for første gang i fem årtier.
Så snart nyheden kom ud, talte hans evige ambassadører. Julia Roberts delte et minde og et hjerte på sociale medier, og den italienske premierminister Giorgia Meloni kaldte ham et ikon for italiensk talent - et bevis på, at Giorgio Armani overgik mode og blev et kulturelt ikon. Armani-gruppen annoncerede et offentligt sørgeværelse i Milano i weekenden og en privat begravelse mandag.
Fra Piacenza til suitens fashionable renæssance
Giorgio Armani blev født i Piacenza. Han prøvede først medicin, men forlod universitetet og fik et job som vinduesdekorator og senere som indkøber i det berømte milanesiske stormagasin La Rinascente. Derefter flyttede han til Nino Cerruti, hvor han begyndte at designe herretøj og etablerede sig som en mester inden for bløde jakkesæt. I 1975 grundlagde han og hans partner Sergio Galeotti deres eget mærke i Milano – startende med en herretøjslinje, som derefter hurtigt udvidede imperiet til at omfatte damekollektioner, accessories, dufte og interiør.
Stille revolution: Når en kjole hvisker, skriger den ikke
Hans æstetik var et manifest af "stille luksus": bløde skuldre, flydende linjer, toner, der ikke konkurrerer med rummet, men dyrker det. I 1980'erne tilbød hans kvindekostumer et komfortabelt og elegant alternativ til stive "power"-dragter, mens Richard Gere i filmen Amerikansk Gigolo bar en jakke, der forvandlede forretningstøj til filmisk mytologi. Armani indskrev alt dette i den kollektive hukommelse – ikke som en trend, men som en livsstil.
Giorgio Armani-imperiet, der forblev unikt
Armani var en sjældenhed blandt de store navne: indtil det sidste forblev han eneejer af sin gruppe, engageret i uafhængighed og milanesisk identitet. Gruppen genererede en omsætning på cirka 2,3 milliarder euro i det seneste regnskabsår, hvilket placerede den blandt de største private modehuse. Men for Armani var tallene altid i en idés tjeneste: evig minimalisme, præcision og loyalitet over for italiensk håndværk.
Arv: omhyggeligt lagt fundament
Da han ikke har børn, har han i årevis udarbejdet en robust efterfølgerplan. Kernen i den er hans søster Rosanna, niecerne Silvana og Roberta, nevøen Andrea Camerana, hans mangeårige samarbejdspartner Pantaleo (Leo) Dell'Orco og fonden – som alle seks sidder i bestyrelsen. Vedtægterne fra 2016 beskriver fordelingen af kapital, de forskellige andele og ansvarsområder samt processen for udnævnelse af fremtidige designchefer for kvinder og mænd, hvilket sikrer, at den kreative retning ikke afviger fra en "essentiel, moderne, elegant og uprætentiøs stil" med en obsessiv opmærksomhed på brugbarhed.
Erhvervskompas: Fem år med fred og forsigtighed
Planen omfatter også økonomisk disciplin: en mulig børsnotering eller større opkøb drøftes ikke i mindst fem år efter designerens død - den midlertidige periode har til formål at skabe stabilitet og kontinuitet. Vedtægterne forudser en forsigtig tilgang til fusioner, og fonden har en klar mission om at beskytte virksomhedens værdier og kanalisere en del af den fremtidige kapital til velgørende formål.
Milano, “hans” by
Giorgio Armani klædte ikke bare verden på; han var med til at forme Milano som et globalt modecenter. Fra butikker til museer, fra caféer til hoteller, var hans signatur urban og kulturel. Det er kun logisk, at byen ville hylde skaberen med et "camera ardente", hvor hans beundrere kunne sige farvel, før familien trak sig tilbage til begravelsens fred og ro.
Hvad er der tilbage, når rampelyset slukkes?
Tilbage er linjer, der aldrig ældes; en disciplin, der behandlede hvert sting som en sætning; og en omhyggeligt udtænkt fremtid, hvor brandet forbliver særpræget, elegant og brugbart. Det nye, gamle team – familie og mangeårige samarbejdspartnere – lover at beskytte sin arv uden dramatiske drejninger og unødvendig reklamehype. Hvis mode var dens sprog, var dens dialekt minimalisme, der aldrig undskylder.
