Giorgio Armani starb heute im Alter von 91 Jahren. Die Modewelt spendete ihm Beileid. Das Modehaus kündigte an, in Mailand einen Trauerraum für die Öffentlichkeit zu öffnen und eine private Beerdigung abzuhalten. Er hatte in den letzten Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und verzichtete im Juni zum ersten Mal seit fünf Jahrzehnten auf die Mailänder Modenschauen seines Labels.
Sobald die Nachricht bekannt wurde, äußerten sich seine ewigen Botschafter. Julia Roberts teilte eine Erinnerung und ein Herz in den sozialen Medien, und die italienische Premierministerin Giorgia Meloni nannte ihn eine Ikone des italienischen Talents - ein Beweis dafür, dass Giorgio Armani übertraf die Mode und wurde zu einer kulturellen Ikone. Die Armani Group kündigte für das Wochenende eine öffentliche Trauerfeier in Mailand und für Montag eine private Beerdigung an.
Von Piacenza bis zur modischen Renaissance der Suite
Giorgio Armani wurde in Piacenza geboren. Er versuchte es zunächst mit Medizin, brach die Universität jedoch ab und fand eine Stelle als Schaufensterdekorateur und später als Einkäufer im berühmten Mailänder Kaufhaus La Rinascente. Anschließend wechselte er zu Nino Cerruti, wo er begann, Herrenmode zu entwerfen und sich als Meister des weichen Anzugs etablierte. 1975 gründete er mit seinem Partner Sergio Galeotti in Mailand ihr eigenes Label – zunächst mit einer Herrenmodelinie, die das Imperium schnell um Damenkollektionen, Accessoires, Düfte und Interieur erweiterte.
Stille Revolution: Wenn ein Kleid flüstert, schreit es nicht
Seine Ästhetik war ein Manifest des „stillen Luxus“: weiche Schultern, fließende Linien, Töne, die nicht mit dem Raum konkurrieren, sondern ihn kultivieren. In den 1980er Jahren boten seine Damenkostüme eine bequeme, elegante Alternative zu starren „Power“-Anzügen, während Richard Gere im Film Amerikanischer Gigolo trug eine Jacke, die die Business-Kleidung zur filmischen Mythologie machte. All dies prägte Armani ins kollektive Gedächtnis ein – nicht als Trend, sondern als Lebensgefühl.
Das Giorgio Armani-Imperium, das einzigartig blieb
Armani war eine Seltenheit unter den großen Namen: Bis zuletzt blieb er alleiniger Eigentümer seines Konzerns und setzte auf Unabhängigkeit und Mailänder Identität. Der Konzern erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 2,3 Milliarden Euro und gehörte damit zu den größten privaten Modehäusern. Doch für Armani standen die Zahlen stets im Dienste einer Idee: zeitloser Minimalismus, Präzision und Treue zur italienischen Handwerkskunst.
Erbschaft: Sorgfältig gelegte Grundlagen
Da er keine Kinder hat, arbeitet er seit Jahren an einem soliden Nachfolgeplan. Im Mittelpunkt stehen seine Schwester Rosanna, seine Nichten Silvana und Roberta, sein Neffe Andrea Camerana, sein langjähriger Mitarbeiter Pantaleo (Leo) Dell'Orco und die Stiftung – alle sechs Mitglieder des Vorstands. Die Satzung von 2016 regelt die Kapitalverteilung, die verschiedenen Anteile und Verantwortlichkeiten und sogar das Verfahren zur Ernennung der zukünftigen Leiter für Damen- und Herrenmode. Sie stellt sicher, dass die kreative Ausrichtung nicht von einem „essenziellen, modernen, eleganten und unprätentiösen Stil“ mit einem ausgeprägten Fokus auf Tragbarkeit abweicht.
Business Compass: Fünf Jahre Frieden und Besonnenheit
Der Plan sieht auch finanzielle Disziplin vor: Ein möglicher Börsengang oder größere Übernahmen werden frühestens fünf Jahre nach dem Tod des Designers diskutiert – die Übergangszeit soll Stabilität und Kontinuität gewährleisten. Die Satzung sieht einen vorsichtigen Umgang mit Fusionen vor, und die Stiftung hat den klaren Auftrag, die Werte des Unternehmens zu schützen und einen Teil des zukünftigen Kapitals für wohltätige Zwecke einzusetzen.
Mailand, „seine“ Stadt
Giorgio Armani kleidete nicht nur die Welt ein; er prägte Mailand auch zu einem globalen Modezentrum. Von Boutiquen bis zu Museen, von Cafés bis zu Hotels – seine Handschrift war urban und kulturell. Es ist nur logisch, dass die Stadt dem Schöpfer mit einer „Camera Ardente“ Tribut zollte, bei der sich seine Bewunderer verabschieden konnten, bevor sich die Familie in die Privatsphäre der Beerdigung zurückzog.
Was bleibt, wenn das Rampenlicht erlischt?
Geblieben sind zeitlose Linien; eine Disziplin, die jeden Stich wie einen Satz behandelte; und eine sorgfältig geplante Zukunft, in der die Marke unverwechselbar, elegant und tragbar bleibt. Das neue alte Team – Familie und langjährige Mitarbeiter – verspricht, das Erbe ohne dramatische Wendungen und unnötigen Werberummel zu bewahren. Wenn Mode ihre Sprache war, dann war ihr Dialekt der Minimalismus, der sich nie entschuldigt.
