Damir Raković con su desfile de moda independiente será un invitado en la Semana de la Moda de Zagreb a fines de este mes, lo cual es un desafío especial para todos los diseñadores. El camino para llegar hasta aquí no fue fácil para la diseñadora de vestuario graduada, gerente conceptual y creativa de Atelje Ponorelli y diseñadora conceptual de moda. Las espinas que hay en este camino...
Damir Raković con su desfile de moda independiente será un invitado en la Semana de la Moda de Zagreb a fines de este mes, lo cual es un desafío especial para todos los diseñadores. El camino para llegar hasta aquí no fue fácil para la diseñadora de vestuario graduada, gerente conceptual y creativa de Atelje Ponorelli y diseñadora conceptual de moda. Trnje, a quien conoció en el camino, se involucró artísticamente en la colección emergente y así agregó el toque final a su historia de una manera especial.
A diferencia de la mayoría de los diseñadores que estudian en NTF, acabas de graduarte de la Escuela Profokus en Zagreb. ¿Qué convenció al diseñador esloveno de estudiar al otro lado de la frontera?
Comenzó desde la escuela secundaria. Mis padres no entendían lo que yo quería hacer, no lo aprobaban, y por eso me matriculé en la escuela secundaria de diseño sin su conocimiento. Pensaron que asistía a la escuela de odontología hasta que llegó el primer correo de la escuela de diseño. Así me matriculé en la escuela de Zagreb. También luché bastante con las cuotas escolares, ya que mis padres no querían contribuir con nada. Además, aquí no se puede estudiar diseño de vestuario, hay que ir a Viena oa Zagreb, y como este último está más cerca y tiene un buen programa, me matriculé allí.
Presentará su colección de otoño e invierno con un desfile de moda independiente en la semana de la moda de Zagreb, que tendrá lugar del 19 al 21 de mayo. ¿Cómo consigue una joven diseñadora eslovena una oportunidad tan grande?
Después de muchos años de esfuerzo, trabaja gratis y para todos. Profokus coopera bien con los eventos, que no son pocos en Croacia, y tuve la primera oportunidad hace cuatro años. Mi talento fue reconocido en la escuela, incluso descubrí que era su mejor alumno, por lo que hicieron mucho por mí, especialmente la directora de la escuela, Branka Vučetić Atletić. Todo lo demás es una iniciativa propia. Tienes que preparar todo tú mismo, nadie te acaba de ofrecer la oportunidad. Tú también te organizas, preparas todo el material, y si les gustas estás dentro, si no, no estás.
Eres uno de esos diseñadores que no se inspira en temas convencionales como los años 50 o un tema de la marina, sino que crea conceptualmente. ¿Cuál es la historia de esta colección?
El tema principal es el camino de las espinas, y la principal inspiración es cualquier vida en la que surjan problemas. Cada historia es diferente, pero los problemas son similares. El foco está en mi historia, en mis problemas, que me clavaron en las espinas. La colección consta de varias imágenes que cambian la forma del símbolo. Esto aparece en las formas menos esperadas en el cuerpo, así como los problemas también sorprenden. La espina se transforma en formas geométricas, seguida de catarsis e iluminación. Todo el mundo puede encontrarse en este concepto. La colección no está destinada a una clientela específica, sino simplemente a las personas.
También tomaste una serie de fotos de moda con la fotógrafa Ana Gregorič para la colección. ¿Cómo lograste plasmar tu visión en papel fotográfico?
En la fotografía de moda, lo más importante es que los participantes estén sincronizados entre sí. Hay una línea extremadamente delgada entre la moda y la fotografía ordinaria. Los participantes deben tener un toque artístico, esta no es la visión de una sola persona, sino de todo el equipo. Todos los artículos son igualmente importantes. Estoy especialmente orgulloso de la maquilladora Sandra Pranjič, quien creó una imagen impresionante. Siempre dejo que cada uno haga su trabajo. Por supuesto, doy instrucciones y luego dejo que el proyecto fluya. Si cada participante tiene lo que busco, el asunto sale bien, si no, es un desastre.
Como diseñadora de vestuario, trabajó con teatro Broadway, Miniteatro, Škuco y otros. ¿Cuánta libertad de diseño te dejan tales proyectos?
Perfecto. Te apegas al tema y la actuación, las formas las dictan el vestuario y los propios actores. Es importante quién lleva el disfraz, cuántos actores hay, hay que tener en cuenta el movimiento, hay que plasmar la temática. Para que un disfraz sea bueno, tienes que ser un poco sociólogo y psicólogo, tienes que reconocer a todo el personaje en una frase. Dentro de eso, sin embargo, está la libertad completa.
Creaste una creación inusual en forma de un pastel sorpresa para un desfile de moda como parte de la Feria de Zagreb. ¿Cuándo el diseño de moda se convierte en diseño de vestuario?
Muy rara vez, a menos que el tema tenga menos de cien años, y siempre puedes incorporar el disfraz al diseño de moda. No se pueden cambiar los hechos históricos, un disfraz es un disfraz y cambia muy lentamente, cada 50 o incluso cien años. Sin embargo, después de la revolución, la moda comenzó a cambiar rápidamente, cada diez años, y todo es diferente. Si vas a la reconstrucción, es decir, al vestuario, no puedes incluir cosas de moda, pero si es al contrario, es un desafío especial, porque se espera que la moda sea estética y funcional. El disfraz, sin embargo, no es funcional.
Eres la idea y líder creativo de Atelje Ponorelli, que es más una galería de arte que una boutique de moda. Entonces, ¿se trata más del arte que de las tendencias de la moda?
Definitivamente. En Atelje estamos enfocados en prevenir tendencias, nos esforzamos para que la ropa dure para siempre y no solo para una temporada. Siempre quiero combinar el arte con la moda o algún otro mundo, esa es mi misión. Cada vez más personas lo anhelan, la producción china en masa se está descartando lentamente, anhelamos la individualización. Ya en la inauguración del Atelier, queríamos recordar a la gente que la explotación de la mano de obra no lleva a ninguna parte. Hemos llegado a un clímax donde debe ocurrir un punto de inflexión. Al principio tenía la ilusión sobre el mundo de la moda de que era arte. No es arte, la moda es negocio. Yo, sin embargo, persevero y agrego valor artístico a la ropa y los accesorios útiles.
