Amalfikysten – en ferie for romantikere med et adrenalinrush

På slutten av det nittende århundre skrev den italienske poeten og forfatteren Renato Fucini at den endelige dommen for innbyggerne på Amalfikysten, som vil bli akseptert i himmelen, vil være en dag som alle andre dager. Med dette beskrev han best skjønnheten til de frodige grønne terrassene som henger over det skummende havet, den kulturelle rikdommen og den arkitektoniske arven til Sirenkysten, som okkuperer den sørlige delen av Sorrento-halvøya. Den ville, innbydende og romantiske Amalfikysten er utvilsomt en del av Italia som vi må besøke, om mulig med bil, men ikke på høyden av sommersesongen, men på varme vårdager, når det å klatre utallige trappetrinn ikke er en umulig prestasjon og svingete veier møter ikke tusenvis av turister som konkurrerer med lokale Vespa-sjåfører.

Svingete, mer svingete, Amalfi kystveien
Når kropp og sjel krever hvile fra Vatikanets museer, romerske ruiner og kirker fulle av kunstverk av de gamle mestrene, er det på tide å vinke det til Amalfikysten, hvor vi samler nye krefter mens vi nipper til limoncello med de berømte og vakker i Positano, beundrer stoltheten til den tidligere Amalfi-republikken og henga seg til sjarmen til de berusende duftende hagene til Ravello. Pastellfargede fiskelandsbyer, som klamrer seg til den bratt stigende kysten og andre som hviler i dype grønne daler, langs den dramatiske klippekysten og er forbundet med den fantastiske Amalfi Coast Road, som forbinder Napolibukta med Salernobukta. Veien er et typisk eksempel på den italienske triumfen av drama over logikk - levde Amalfi-veien, hvor utsikten er utrolig og svingene er blinde! Veien er så smal at avstanden mellom møtende kjøretøy ofte måles i malingsspor på bilene vi møter underveis.

Fra Sorrento til Amalfi
Bare en kort, men bratt kjøretur skiller oss fra utgangspunktet, det berømte og ofte sunget Sorrento, til den hyggelige landsbyen Sant'Agata saksøker Due Golfi, som tilbyr en utrolig utsikt over Napolibukten og Salerno. Men siden italienerne er en nasjon som er mest overbevist om at kjærlighet går gjennom magen, og Amalfikysten er en av de vakreste delene av Middelhavet, må vi gi glede til de andre sansene i tillegg til øynene, for hvilke den største opplevelsen vil være et besøk på restauranten Don Alfonso 1890. Alfonso og Ernesto Iaccarino , far og sønn, begge flerdelte kokker, er også de stolte eierne av Michelin-stjerner, og tilskriver suksessen deres hovedsakelig til deres filosofi, som er basert på på tre prinsipper: Middelhavskarakter, absolutt kvalitet på ferske ingredienser og modernitet. For ikke lenge siden begynte de også å holde matlagingskurs, og kursdeltakere, slitne reisende og de som ikke kan motstå spesialitetene sine kan tilbringe hele ferien sammen med familien Iaccarino på det luksuriøse hotellet Don Alfonso 1890 Relais.

Sannsynligvis den mest kjente byen på Amalfikysten er snobbete Positano. Byen utvider seg vertikalt, pastellbygninger, med terrasser som kjemper om den vakreste utsikten, hever seg over hverandre, trange gater fulle av giftig dyre butikker, går ned mellom husene til kysten overfylt om sommeren, men til tross for kaoset, har Positano en spesiell sjarm som den amerikanske forfatteren John Steinbeck sa det: ″Positano er en drømmeby som ikke virker ekte når du er i den, men blir utrolig ekte når du drar.'' bodde i en av villaene på 1940-tallet og 1950-tallet, og Positano fungerte som hennes inspirasjon for å male på stoff. Det var hennes livlige mønstre som påvirket utviklingen av motestilen som i dag kalles Positano-mote: lette, fargerike sommerklær, håndlagde skinnsko, samt formelle brudekjoler finnes i mange butikker langs Amalfikysten. To kilometer fra Positano ligger hotellet Il San Pietro di Positano, som er verdt et besøk på grunn av sin vakre beliggenhet, selv om du ikke har råd til et av de 41 rommene eller 21 leilighetene, men du kan se en av de mest romantiske solnedgangene i Michelin-stjerne restaurant i vest. Hotellet er også et populært møtested for kjendiser, og en av dem, den amerikanske skuespilleren med italienske røtter, Danny de Vito, er en hyppig gjest på restauranten Chez Black, hvor han først smakte Sør-Italias drink nummer én, berømt limoncello, og elsket den så mye at han fortsatt produserer den i dag bare meg selv. I Positano er det også verdt å gå ut av bilen for å gå en tur blant oliven- og sitronlundene som strekker seg langs Sentiero degli Dei-stien. Den raskeste måten å nå denne ruten på er å klatre opp de 1700 trappetrinnene som fører fra Positano til Nocello, og derfra kan vi fortsette i forskjellige retninger, etter en ekstremt bratt sti kan vi til og med klatre til toppen av Sant'Angelo a Tre Pizzi, den høyeste delen av Sorrento-halvøya. Elskere av havet vil foretrekke å oppdage skjønnheten til de tre holmene, noen få miles fra Positano, som utgjør Li Galli-skjærgården, i stedet for geitestiene. Sirener, slik kalt fordi det ble sagt å være hjemmet til de mytiske sirenene som lurte sjømenn med sin sang. Fra Positano er det bare en halvtimes kjøretur til Amalfi, en gang den største havnen i Sør-Italia. I dag er Amalfi en liten by, men en praktfull katedral troner på toppen av en bred trapp, et vitnesbyrd om byens tidligere storhet, som opplevde sin gullalder mellom 900- og 1100-tallet, da Amalfi var en mektig maritim republikk . For de som fortsatt vet å sette dype tanker og vakre ord på papir, vil papirfabrikkene by på en spesiell utfordring, fordi papirprodusentene, de eldste i Europa, fortsatt fortsetter tradisjonen med håndlaget papir. I den nærliggende dalen med vannmøller som brukes av papirprodusenter, kan vi lære mer om den eldgamle teknikken i Papirmuseum. Historien fortsetter i landsbyen Atrani, som bevarer intimiteten til små gater, passasjer og trapper.

Fra Ravello til Vietria:
Det er en av perlene på Amalfikysten Ravello 350 meter over havet, hvor lysspillet og magisk arkitektur har inspirert kunstnere i århundrer. Byens navn ble udødelig i Boccaccios Decameron, det inspirerte komponistene Richard Wagner og Edvard Grieg, og Leonard Bernstein, Toscanini og Rostropovich samlet ny kraft i den. Mirò, Eschner og Turner, hvis bilder av havet er utstilt i Londons Tate-galleri, malte barlind på lerreter, og byens skjønnhet ble også beskrevet av EM Forster, som nevner det i romanen A Room with a View, og DH Lawrence, som er ganske Kapitler av romanen Lady Chatterley's Lover ble skrevet i Ravello. Mellom mars og november i hagene Villa Rufolo fra 1200-tallet holder de konserter, og i juli finner Wagnerfestivalen sted i byen. Det var hagene til Villa Rufolo som skulle representere Klingsors hage i operaen Parsifal til Wagner. Mange artister kom til Ravello for inspirasjon, andre ble igjen: Virginia Woolf, Graham Greene, Tennessee Williams og Gore Vidal. Korallelskere vil bli fortryllet i Korallmuseet, hvor koraller, cameoer og perlemorsmykker fra romertiden til det tjuende århundre er utstilt. Det er den siste byen på den berømte Amalfikysten Vietri sul Mare, som er kjent for sin gule og blå keramikk, fargene i naturen og havet. Små keramiske kunstverk minner oss om at selve Amalfikysten er fanget mellom vill naturs klipper og havets blå, som omfavner kysten, beskytter den og viser dens romantiske skjønnhet bare for de som våger å kjøre langs dens svingete stier. .

Slik kommer du deg dit:
De femti kilometerne av Amalfikysten kjøres best med egen bil, men siden det er slitsomt å kjøre til Sør-Italia, er det også lurt å vurdere å fly til Napoli og leie en bil i Napoli eller Sorrento. Italienske lavprisflyselskaper som forbinder Nord- og Sør-Italia er Luft Italia og Meridian. I løpet av sommeren ferger en rekke private fergeoperatører besøkende fra hver av kystbyene til nærliggende øyer, den største er Metro del Mare.