Amalfikusten – en semester för romantiker med adrenalinkick

I slutet av 1800-talet skrev den italienska poeten och författaren Renato Fucini att den slutgiltiga domen för invånarna på Amalfikusten, som kommer att bli upptagna till himlen, kommer att bli en dag som alla andra. Med detta beskrev han vackrast skönheten hos de frodigt gröna terrasserna som hänger över det skummande havet, den kulturella rikedomen och det arkitektoniska arvet på Sirenkusten, som upptar den södra delen av Sorrentohalvön. Den vilda, inbjudande och romantiska Amalfikusten är utan tvekan en del av Italien som vi måste besöka, om möjligt med bil, men inte under sommarsäsongens höjdpunkt, utan under varma vårdagar, när det inte är omöjligt att gå uppför otaliga trappor och de slingrande vägarna inte är överfulla av tusentals turister som tävlar med lokala Vespa-förare.

Den slingrande, slingrande Amalfikustvägen
När kropp och själ kräver en paus från Vatikanmuseerna, romerska ruiner och kyrkor fyllda med gamla mästarkonst, är det dags att bege sig till Amalfikusten, där vi laddar batterierna medan vi smuttar på limoncello och det berömda och vackra i Positano, förundras över den tidigare Amalfi-republikens stolthet och hänger oss åt charmen i Ravellos berusande trädgårdar. Pastellfärgade fiskebyar, vissa belägna på brant stigande stränder och andra inbäddade i djupgröna dalar, kantar en dramatisk klippkust, förbunden av den hisnande Amalfikustvägen, som förbinder Neapelbukten med Salernobukten. Vägen är ett klassiskt exempel på Italiens triumf för drama över logiken – länge leve Amalfikusten, där utsikten är otrolig och krökarna bländande! Vägen är så smal att avståndet mellan mötande fordon ofta mäts i färgspåren på bilarna vi möter längs vägen.

Från Sorrento till Amalfi
Bara en kort men brant bilresa skiljer oss från vår startpunkt, det berömda och ofta omsjungna Sorrento, till den trevliga byn Sant'Agata stämmer Due Golfi, som erbjuder en otrolig utsikt över Neapelbukten och Salerno. Men eftersom italienarna är den nation som är mest övertygad om att kärleken går genom magen, och Amalfikusten är en av de vackraste delarna av Medelhavet, måste vi ge glädje åt andra sinnen än ögonen, för vilka ett besök på restaurang Don Alfonso 1890 kommer att vara den största upplevelsen. Alfonso och Ernesto Iaccarino, far och son, båda prisbelönta kockar, är också stolta ägare av Michelin-stjärnor, och de tillskriver sin framgång främst sin filosofi, som bygger på tre principer: medelhavskaraktär, absolut kvalitet på färska ingredienser och modernitet. För inte så länge sedan började de också hålla matlagningskurser, och studenter, trötta resenärer och de som inte kan motstå sina specialiteter, kan tillbringa en hel semester med familjen Iaccarino på det lyxiga hotellet Don Alfonso 1890 Relais.

Den förmodligen mest berömda staden på Amalfikusten är den snobbiga Positano. Staden breder ut sig vertikalt, pastellfärgade byggnader, med terrasser som kämpar om den bästa utsikten, reser sig över varandra, smala gator, fulla av giftigt dyra butiker, sänker sig mellan husen ner till stranden, som är trång på sommaren, men trots kaoset har Positano en speciell charm, som den amerikanske författaren John Steinbeck satte ord på: "Positano är en drömstad som inte verkar verklig när man är i den, men blir otroligt verklig när man går därifrån." Namnet Positano har också hyllats av andra viktiga personer, inklusive målaren Irene Kowaliska, som bodde i en av villorna på 1940- och 1950-talen och Positano tjänade som inspiration för hennes målningar på tyg. Dess livfulla mönster påverkade utvecklingen av den modestil som nu kallas Positano-mode: lätta, färgglada sommarkläder, handgjorda läderskor och till och med formella bröllopsklänningar finns i många butiker längs Amalfikusten. Två kilometer från Positano ligger Hotel Il San Pietro di Positano, som är värt ett besök tack vare sitt vackra läge, även om du inte har råd med ett av de 41 rummen eller 21 sviterna, men du kan beundra en av de mest romantiska solnedgångarna i den Michelin-stjärniga restaurangen. Hotellet är också en populär samlingsplats för kändisar, och en av dem, den amerikanske skådespelaren med italienska rötter Danny de Vito, är en flitig gäst på restaurangen Chez Black, där han först smakade södra Italiens främsta dryck, den berömda limoncellon, och blev så förälskad i den att han nu tillverkar den själv. I Positano är det också värt att kliva ur bilen för att promenera bland oliv- och citronlundarna som sträcker sig längs Sentiero degli Dei-leden. Det snabbaste sättet att nå denna stig är att klättra uppför de 1700 trappstegen som leder från Positano till Nocello. Därifrån kan du fortsätta i olika riktningar, och på en extremt brant stig kan du till och med klättra upp till toppen av Sant'Angelo a Tre Pizzi, den högsta punkten på Sorrentohalvön. Havsälskare föredrar att upptäcka skönheten på de tre öarna, några kilometer från Positano, som utgör Li Galli-arkipelagen, eller Sirener, så kallad eftersom den förmodligen var hemvist för mytiska sirener som lurade sjömän med sin sång. Det är bara en halvtimmes bilresa från Positano till Amalfi, en gång den största hamnen i södra Italien. Idag är Amalfi en liten stad, men den magnifika katedralen som tronar högst upp på en bred trappa vittnar om stadens forna glans, som upplevde sin guldålder mellan 10:e och 12:e århundradet, då Amalfi var en mäktig sjöfartsrepublik. För dem som fortfarande vet hur man sätter djupa tankar och vackra ord på papper kommer pappersbruken att presentera en särskild utmaning, eftersom papperstillverkarna, de äldsta i Europa, fortfarande fortsätter traditionen att tillverka papper för hand. I den närliggande dalen med vattenkvarnar som används av papperstillverkarna kan vi lära oss mer om den forntida tekniken i PappersmuseumHistorien fortsätter i byn Atrani, vilket bevarar intimiteten hos små gator, passager och trappor.

Från Ravello till Vietrio:
En av Amalfikustens pärlor är Ravello 350 meter över havet, där ljusets spel och magisk arkitektur har inspirerat konstnärer i århundraden. Stadens namn förevigades i Boccaccios Decameron, den inspirerade kompositörerna Richard Wagner och Edvard Grieg, och Leonard Bernstein, Toscanini och Rostropovich fick också ny styrka i den. Mirò, Eschner och Turner, vars bilder av havet visas på Londons Tate Gallery, överförde idegranarna till dukar, och stadens skönhet beskrevs även av E.M. Forster, som nämnde den i romanen Ett rum med utsikt, och D.H. Lawrence, som skrev flera kapitel av Lady Chatterleys älskare i Ravello. Mellan mars och november i trädgårdarna Rufolo villor Slottet från 1200-talet är värd för konserter, och i juli är staden värd för Wagnerfestivalen. Trädgårdarna i Villa Rufolo sägs ha varit Wagners inspiration till Klingsors trädgård i operan Parsifal. Många konstnärer har kommit till Ravello för inspiration, medan andra har stannat kvar: Virginia Woolf, Graham Greene, Tennessee Williams och Gore Vidal. Körälskare kommer att bli förtrollade av Korallmuseet, där koraller, kameer och pärlemorsmycken från romartiden till 1900-talet visas. Den sista staden på den berömda Amalfikusten är Vietri sul Mare, känd för sin gula och blå keramik, naturens och havets färger. Små keramiska konstverk påminner oss om att Amalfikusten själv ligger fångad mellan de branta sluttningarna av vild natur och havets blå, som omfamnar kusten, skyddar den och visar sin romantiska skönhet endast för dem som vågar köra längs dess slingrande stigar.

Hur man kommer dit:
De femtio kilometerna längs Amalfikusten körs bäst med egen bil, men eftersom det är tröttsamt att köra till södra Italien är det också klokt att överväga att flyga till Neapel och hyra bil i Neapel eller Sorrento. De italienska lågprisflygbolagen som förbinder norra och södra Italien är Luft Italien och MeridianPå sommaren tar ett antal privata färjebolag besökare från var och en av kuststäderna till närliggande öar, varav den största är Metro del Mare.