Giorgio Armani je danes umrl v starosti 91 let. V modnem svetu se vrstijo pokloni, modna hiša pa je sporočila, da bo v Milanu odprla žalno sobo za javnost, pogreb pa bo zaseben. V zadnjih mesecih je imel zdravstvene težave in je junija prvič v petih desetletjih izpustil milanske modne revije svoje znamke.
V trenutku, ko je novica zaokrožila, so se oglasili njegovi večni ambasadorji. Julia Roberts je na družbenih omrežjih delila spomin in srček, italijanska premierka Giorgia Meloni pa ga je označila za ikono italijanskega talenta – dokaz, da je Giorgio Armani presegel modne kroje in postal kulturni simbol. Armani Group je napovedala javno žalno sobo v Milanu konec tedna, zasebni pogreb pa v ponedeljek.
Od Piacenze do modne renesanse suita
Giorgio Armani se je rodil v Piacenzi. Najprej je poskusil z medicino, a je fakulteto zapustil in se zaposlil kot dekorater izložb ter kasneje kot nabavnik v znameniti milanski veleblagovnici La Rinascente. Nato je prešel k Ninu Cerrutiju, kjer je začel oblikovati moška oblačila in se uveljavil kot mojster mehkega suita. Leta 1975 je s partnerjem Sergiom Galeottijem ustanovil lastno znamko v Milanu – začel z moško linijo, nato pa hitro razširil imperij na ženske kolekcije, dodatke, dišave in interier.
Tiha revolucija: ko obleka šepeta, ne kriči
Njegova estetika je bila manifest “tihega luksuza”: mehke rame, fluidne linije, toni, ki ne tekmujejo s prostorom, temveč ga kultivirajo. V osemdesetih je s svojimi ženskim kostimi ponudil udobno, elegantno alternativo rigidni “power” opravi, medtem ko je Richard Gere v filmu American Gigolo nosil suknjič, ki je poslovno oblačenje spremenil v filmsko mitologijo. Vse to je Armani vpisal v kolektivni spomin – ne kot trend, temveč kot način življenja.
Imperij Giorgio Armani, ki je ostal samosvoj
Armani je bil redkost med velikimi imeni: do zadnjega je ostal izključni lastnik svoje skupine, zavezane neodvisnosti in milanski identiteti. Skupina je v nedavnem poslovnem letu ustvarila približno 2,3 milijarde evrov prihodkov, kar jo umešča med največje zasebne modne hiše. A številke so bile pri Armaniju vedno v službi ideje: večni minimalizem, natančnost in zvestoba italijanskemu rokodelstvu.
Nasledstvo: natančno zarisani temelji
Ker ni imel otrok, je že leta oblikoval robusten načrt nasledstva. V središču so njegova sestra Rosanna, nečakinji Silvana in Roberta, nečak Andrea Camerana, dolgoletni sodelavec Pantaleo (Leo) Dell’Orco ter fundacija – vseh šest je v upravnem odboru. Statut iz leta 2016 podrobno določa razdelitev kapitala, različne delnice in pristojnosti ter celo proces imenovanja prihodnjih vodij ženskega in moškega oblikovanja, da se ustvarjalna smer ne odmakne od “bistvenega, modernega, elegantnega in nepretencioznega sloga” z obsesivno pozornostjo do nosljivosti.
Poslovni kompas: pet let miru in preudarnosti
Načrt vključuje tudi finančno disciplino: o morebitnem borznem kotiranju ali večjih prevzemih se ne razpravlja vsaj pet let po oblikovalčevi smrti – vmesno obdobje je namenjeno stabilnosti in kontinuiteti. Statut predvideva previden pristop k združitvam, fundacija pa ima jasno nalogo, da varuje vrednote podjetja in del prihodnjega kapitala usmerja v dobrodelne namene.
Milano, “njegovo” mesto
Giorgio Armani ni le oblačil sveta; pomagal je izoblikovati Milano kot svetovno modno središče. Od butikov do muzejev, od kavarn do hotelov – njegov podpis je bil urbanistični in kulturni. Zato je logično, da se bo mesto poklonilo ustvarjalcu s “camera ardente”, kjer se bodo lahko poslovili njegovi občudovalci, preden se družina umakne v zasebnost pogreba.
Kaj ostane, ko utihne reflektor?
Ostanejo linije, ki se ne postarajo; disciplina, ki je vsak šiv obravnavala kot stavek; in skrbno zasnovana prihodnost, v kateri bo znamka ostala samosvoja, elegantna in nosljiva. Nova-stara ekipa – družina in dolgoletni sodelavci – obljublja, da bo varovala njegovo dediščino brez dramatičnih obratov in nepotrebnih oglasnih kričanj. Če je bila moda njegov jezik, je bil njegov dialekt minimalizem, ki se nikoli ne opravičuje.
